FRIULI III GRAVNER

Eu sabia..... O Gravner foi a grande vedete da matéria  "Friuli-Venezia Giulia II".

O Josko Gravner merece todos os elogios possíveis e imagináveis, mas esquecer o Picolit, que não mereceu um único comentário, revela a paixão dos enófilos brasileiros por nomes badalados e o desinteresse total por vinhos excepcionais e raros.

O único pecado do Picolit: Não ter sido ainda degustado (de graça, lógico) pelos nossos bocas-livres, críticos, sommerdiers, (de)formadores de opinião e todos os baba-ovos que infestam o mundo vinícola nacional.....

 

Vamos falar, então, algo sobre o Gravner e seus vinhos.

O Gravner, que está provocando orgasmos múltiplos em nossos critico$$, sommerdier e diretores das AB$, não é uma novidade para os apreciadores de boas garrafas.

 Josko Gravner não é mais um oportunista que aderiu ao modismo dos vinhos laranja, Gravner é um dos precursores da tendência.

Em 2000 mudou radicalmente sua técnica de produção e foi o primeiro italiano a adotar as ânforas na vinificação.

Depois de ter se formado em enologia, Josko, "aposentou" o pai e assumiu a produção vinícola da família; era preciso modernizar a viticultura familiar e olhar para o futuro.

Gravner foi o primeiro na região a desbastar, privilegiar a qualidade e não a quantidade,  limitar as intervenções do homem na produção de vinhos.

Josko fala de suas ânforas: "..... um amigo, interessado em conhecer o patrimônio genético da Geórgia, onde existem mais de 400 variedades autóctones, foi até lá e voltou com uma "pequena" ânfora de 250 litros onde os viticultores locais vinificam. Usando a ânfora, em 1997, realizamos a primeira prova com minhas uvas. O resultado me animou e em 2000 fui a Lubiana decidido a encontrar alguém que pudesse fabricar as ânforas que os georgianos usavam para a conservação do vinho. Encontrei alguns artesãos que conseguiam, ainda, fabricá-las. É preciso lembrar que as ânforas são produzidas manualmente e levam e 2 ou 3 meses para serem fabricadas. Depois de prontas, são secadas lentamente com um fogo baixo. Depois de secas se passa, em seu interior, uma camada de cera de abelha para vedar a porosidade. Consegui finalmente trazê-las para Oslavia e em 2004 construí uma adega e iniciei a trabalhar com as ânforas."

É bom lembrar que as ânforas do Gravner têm capacidade de 20 hectolitros

 

Gravner, com sua "nova técnica" e suas ânforas, influenciou outros viticultores da região  que até hoje seguem seus passos.  

Um pequeno grupo de produtores do Friuli-Venezia Giulia, de "vinhos laranja", que é composto por viticultores que acreditaram e ainda acreditam na volta às origens, abastece o mercado com, aproximadamente, 500 mil garrafas/ano que são disputadas por fieis apreciadores.

Alguns nomes?

Radikon, Podversic, Princic, Zidarich, Bensa, Novello...

As novas (antigas) técnicas e filosofias vinícolas, já conquistaram muitos viticultores e estão sendo adotadas por produtores franceses, alemães e, pasmem, brasileiros.

No Brasil, o nosso palhaço mor, Didu Bilu Tetéia, tenta embarcar na canoa "natureba," como se ela fosse a Santa Maria de Colombo, para "descobrir", em terras brasileiras, o que Gravner e Cia. estão cansados de fazer.

 

Por falar de palhaços e palhaçadas "naturebas com a bunda de fora", é bom salientar que até Gravner, um dos mais radicais viticultores italianos e obcecado pelo "natural", não dispensa sulfitos.

Gravner continua: "..... Anos atrás não queria usar sulfitos no vinho, apesar dos livros dizerem ser impossível produzi-lo sem eles. Mais tarde compreendi que os livros estavam com a razão: se os Romanos já usavam enxofre há 2.000 anos deveria haver um motivo! A sulfurosa se desenvolve naturalmente ,mas é preciso ajudar o vinho, um pouco:" me de um pouco de enxofre e me farás feliz". A questão é a quantidade e eu adiciono o mínimo possível...."

 

(fazer vinho sem sulfitos é como experimentar fazer embutidos sem sal: impossível )

Na próxima semana mais Gravner, mais Friuli.

Bacco