VIVA A CAMPÂNIA 2

 

Se o “Sintonia”, com seus complexos e agradáveis aromas, já havia surpreendido o olfato, na boca a surpresa foi ainda maior.

Nada de sabores adicionados artificialmente, nenhuma concessão para agradar os paladares dos eno-parvos e, ainda bem, nenhum resquício adocicado e enjoativo proveniente de enológicas manipulações na adega.

O “Sintonia” exprime todas as qualidades das duas grandes castas campanas.

O “Sintonia” se apropria das notas minerais, da grande estrutura e longa persistência do Greco e agrega, também, o frescor e fineza do Fiano.

O resultado é um belíssimo vinho de muita classe, grande equilíbrio que convida a …. “Luigi, mais uma taça, por favor”.

Naquele o dia o garçom do “Gran Caffè Defilla” parecia muito determinado e..... “Nada disso! Experimente esse outro vinho, da mesma região, mas Greco em pureza”.

Sem esperar resposta Luigi me entregou a taça enquanto mostrava a garrafa: “Calpazio IGT Paestum Greco”

Para os que não conhecem Paestum, informo que a cidade, de pouco mais de 20.000 habitantes, se encontra na província de Salerno, foi fundada pelos gregos no século VII antes de Cristo e conserva alguns dos mais interessantes e bem conservados templos dóricos da Itália.

Mas o que nos interessa, no momento, é a taça do surpreendente “Calpazio” que Luigi me ofereceu.

Saboreando, com calma e interesse, o ótimo vinho de Paestum, um velado sorriso apareceu em meus lábios e um pensamento invadiu minha mente.... “Bacco, você beira o ridículo quando alardeia conhecer os vinhos da Campânia. A Campânia possui 450 empresas engarrafadoras, pouco mais de 20.000 produtores, as vinhas de seu território representam apenas 4% da área dos vinhedos italianos e você, apesar dos “modestos” números vinícolas campanos, até o presente momento não sabia da existência do “Calpazio”.

Com uma boa dose de auto complacência afastei a severa autocrítica e continuei a saborear o ótimo Greco Calpazio de Paestum.

A vinícola San Salvatore acertou em cheio em produzir o “Calpazio” um importante e valido caminho a ser percorrido pelos enófilos interessados em conhecer os bons vinhos do território.

Cor amarela com reflexos esverdeados, aromas tipicamente mediterrâneos.

Na boca se apresenta elegante, aveludado e com surpreendentemente longo final.

Grande vinho que, apesar dos 15/18 Euros necessário para levá-lo para casa, recomendo com entusiasmo.

O entusiasmo é ainda maior ao indicar o ótimo “Sintonia” que entrega toda sua classe por módicos 10/13 Euros.

A temporada turística se aproxima e os afortunados viajantes, ao visitarem a Campânia, não devem deixar escapar os ótimos “Sintonia” e “Calpazio”

Bacco

 

CANSEI DE "PIAUIMONTE".....VIVA A CAMPÂNIA

 

Cansei de comentar as imbecilidades e picaretagem que brotam, com incrível velocidade e enorme quantidade, no panorama vinícola terceiro-mundista do Brasil.

Não há limite para a ignorância, cara de pau e picaretagem dos Leandro Balela, E$corchado$, Marianne Piauimonte, Thomas Baby Sampaio etc., da vida (fácil?).

Vamos, então, falar de coisas sérias, belas e boas.

A Campânia, região localizada no sul da Itália, sempre foi muito competente em vender seu belíssimo território, sua cultura, gastronomia e canções.

Napoli e o Vesúvio, Pompeia e suas ruinas, as maravilhosas Ischia, Procida, Capri, a “Costiera Amalfitana” (Amalfi, Ravello, Positano, Maiori, Minori etc.) são endereços turísticos de fama mundial.

“O Sole Mio, “Torna a Surriento”, “Luna Rossa”, “Reginella” e muitas outras, são canções que o mundo cantou e continua cantando.

A Campânia foi feliz e competente, também, em “vender” sua gastronomia.

Qual o prato mais presente em todos cantos do planeta?

Se você respondeu, pizza, acertou em cheio, pois até na esquálida São Miguel do Tapuio, lá no Maranhão (vergonha da nação?), há várias pizzarias.

Mas os vinhos da Campânia, quem conhece?

Se a pergunta for dirigida (sem a possibilidade consultar o Google) à nova safra dos numerosos “eno-analfas” que invadem as redes sociais, o silêncio será sepulcral.

Será que o Leandro Balela Baena já bebeu “Piedirosso”?

Será que a Marianne Piauimonte já provou um “Asprinio di Aversa”?

Será que Thomas-Baby-do-Vinho-Sampaio já tomou uma mamadeira de “Coda di Volpe”?

Será que o pessoal da “E$culachado$” já descolou uma grana de um produtor de “Lacryma Cristi”?

Pois bem, os vinhos, acima citados, são uma pequena amostra do rico patrimônio enológico da Campânia.

Todos os vinhos que mencionei e muitíssimos outros, fazem parte do meu repertório vinícola e não preciso do Google para comentá-los

De todos os vinhos da Campânia o mais famoso é o grande Taurasi.

 Taurasi, assim como Barolo, Montalcino, Barbaresco, Gattinara etc., é uma aldeia, da província de Avellino, que empresta o nome ao vinho produzido com Aglianico.

O Taurasi, apesar de sua excelente qualidade, nunca conseguiu alcançar a fama nem os preços (ainda bem) das badaladas denominações do norte e centro da Itália.

Resumindo: A Campânia sabe “vender” turismo, canções, gastronomia, mas não seus vinhos.

Apesar de não ser fácil tarefa, quando encontro, nos “wine-bar” algum vinho da Campânia sempre bebo uma taça.

“Quer provar um Greco e Fiano que acabei de abrir? ”

Luigi, barman do “Gran Caffè Defilla”, um dos melhores endereços para se beber, na Ligúria, com sua pergunta despertou imediatamente meu interesse.

Anui e sem demora Luigi serviu uma taça de “Sintonia”.

Já no nariz o vinho apresentou uma complexidade intrigante: Os aromas, elegantes e marcantes, exaltavam o grande “terroir” das duas milenares castas.

Uma informação: pela enésima vez e certamente não a última, informo aos “eno-influencers-analfas” (Marianne Piauimonte inclusa) que “terroir” não significa apenas terreno.

Terroir é uma palavra, de origem francesa, que vai muito, mas muito além, de um simples “terreno”.

Terroir engloba, entre outras coisas, solo, subsolo, clima, microclima, história, tradição, cultura e práticas enológicas.

Espero que os eno-analfas (Marianne Piauimonte inclusa), que infestam e emporcalham o panorama vinícola brasileiro, após lerem a informação, parem de enaltecer o “TERROIR” gaúcho, paulista, catarinense, goiano, mineiro, baiano e quiçá, amazonense.

Onde havia, até semana passada, braquiária, gado, mato, cerrado, cupins, capivaras, calangos etc., há TERROR e não TERROIR.

Quando menciono o terroir, do Greco di Tufo e do Fiano d’Avellino, o faço lembrando que as duas castas são cultivadas, na região, há mais de 2.000 anos e tiveram tempo mais que suficiente para se adaptarem, perfeitamente, ao solo, clima, microclima, práticas enológicas e às profundas raízes da história, tradição e cultura vinícola local.

......E o “Sintonia”?

Continuará na próxima matéria ao lado de um primo de Paestum.

Bacco

   

É SEMPRE POSSÍVEL PIORAR

 

No fumeante campo de batalha, os vetustos e retirantes críticos, da era parkeriana, não deixaram apenas um arrasado e árido terreno; apesar de terem exagerado na divinização e na incrível valorização das garrafas, algo interessante eles nos legaram.

Para mim o legado mais o importante foi o de sempre, ou de quase sempre, duvidar da honestidade e independência dos julgamentos, notas, bicchieri, estrelas etc., mas é inegável que seus ensinamentos, como beber à temperatura correta, taças apropriadas, maneiras de servir, como degustar etc. foram e são, até hoje, o padrão utilizado pelos enófilos mais refinados e dedicados.

Porém a herança, mais cruel e irreparável, que os antigos papas das rolhas nos deixaram, foi a incalculável prole de seguidores e imitadores, que apesar de não possuiremos, muitas vezes, os mínimos conhecimentos necessários, tomaram de assalto o espaço deixado pelos “mestres” “parkerianos”.

No Brasil, acompanhamos o nascimento de um sem número de picaretas que, mediante pagamento, sempre e somente, elogiaram os vinhos das importadoras e vinícolas nacionais que lubrifica$$em suas canetas.

Assim surgiram:  2º melhor espumante do mundo, gran medalha de ouro aqui, medalha de prata ali, o vinho nacional conquista até os paladares da Europa, o mundo reconhece e se curva diante da qualidade dos vinhos nacionais e outras imbecilidades como a de ter que engolir que um quase vinho, parido pela vinícola Galiotto, foi o grande vencedor em um concurso, fajuto, realizado no México.

 Os nossos circenses sommelier$ não economizaram suas picareta$ de vida fácil para elogiar nossas soberbas garrafas.

"Fulvia Pinot Noir 2009 por Ed Motta:

 DanielleSan 

Você simplesmente encaminhou o melhor vinho já feito no Brasil. O Fulvia 2009 é um divisor de águas, que incrível o que você conseguiu. Vou escrever formalmente sobre ele e você pode colocar no site, enfim, fazer o uso que achar melhor. Impressive! Soberbo!"
 (Ed Motta, músico e enófilo - Via mensagem SMS por celular, após provar o Fulvia 2009, abril de 2011.)

Algumas amostras: É sempre bom lembrar que um dos maiores lambedores de botas poderosas, Bidu Bilu Teteia e o paquidérmico Sir Edwars Motta   consideraram o Fulvia Pinot Noir, do sumido e esquecido Marco “dos mil nomes” Danielle, superior aos primos franceses.

 O escalador de cruzeiros medievais e nas horas vagas, enxugador de fundos de garrafas famosas do restaurante “Fasano”, para tentar retornar aos velhos tempos da fartura paulistana, foi abrigado a classificar um vinho do cerrado goiano como sendo “....uma aberração de tão bom” e já encontrou, nas garrafas degustadas, até   ” aromas de peixe de rio, sabor de mel de estrebaria, geleias e licores de frutas em meio fumaça de charuto num fim de tarde ao lado de um estábulo, ouriço do mar”

 O eterno candidato a melhor sommelier do mundo, Diego Rebola, entre outras pérolas foi obrigado a se curvar para catar o dinheiro jogado ao chão e declarar “ótimo” o deplorável Barbera da Perini.

https://www.youtube.com/watch?v=hZAXusWWmis

O bebum, Marcelinho “pão e vinho” Copellinho já premiou um Chardonnay como “melhor tinto do Novo Mundo”.

Da espartana, musculosa e raivosa Alexandra Corvo quero distância..... Suas babas apavoram até mesmo seus críticos mais corajosos.

A sonolenta Suzana Barelli parece haver ingerido um Zolpiden pois seus comentários lembram e tem o efeito das cantigas de ninar.

Jorge Lucki, para poder sobreviver mandou às favas o que restava de seus sofisticados conhecimentos vinícolas e, sem a grana da Globo, se e$pecializou em vinhos nacionais, chilenos, argentinos etc.

Pode parecer impossível, mas já estou com saudade dos filhotes do Parker.....

Por qual razão?

O (de$)guia “Descorchados”, Leandro Baena, médico (e monstro?), com cara de mortadela Perdigão, que defende com raro vigor e paixão os vinhos nacionais e a eno-analfa Marianne Piemonte (não seria mais apropriado o Piauí?), são a prova que é sempre possível piorar.

Estou quase ansioso, confesso, à espera do tsunami, de influenciadores tremendas-bostas, que já está chegando via Instagram, Tik-Tok, para ver até onde e em qual esgoto cairá a crítica vinícola no Brasil….

Lembrem: “Está ruim, mas é sempre possível piorar”.

Aguardemos e para os que creem, oremos?

Bacco

 

 

BANALIZAÇÃO

 

Não lembro, exatamente, quando deixei de seguir guias, críticos, gurus eno-gastronômicos.

Acredito tenha sido um processo lento, mas inexorável, que culminou com o total desprezo por toda e qualquer indicação eno-gastronômica que exalasse o mínimo resquício de $$$$.

  “Os dez melhores vinhos da Itália”, “Os vinte melhores vinhos brancos da França”, “O melhor restaurante do Piemonte”, “Melhor sommelier do mundo”, “10 melhores produtores de Barolo”........

No começo os anúncios, acima, me seduziam, mas com o passar dos anos bastava ler: 96 pontos, os 10 melhores, o melhor, o estrelado, os 3 bicchieri, fulano recomenda, sicrano aponta, beltrano indica, etc. que imediatamente procurava outros assuntos.

Havia percebido que tudo e todos eram movidos apenas por $$$$$ e as indicações, pontos, estrelas, “bicchieri” etc., eram tão confiáveis quanto os conhecimentos eólicos da Dilma Rousseff.

Não escapava ninguém!

Renomados produtores, importadores, críticos, enólogos, revistas, sommelier etc., todos faturavam alto e todos ficaram (mais) ricos às custas de enófilos cegos e otários (eu, incluso....).

Eram os anos dos Parker, Suckling, Rolland, Robinson, Veronelli e outros monstro$ $agrados das taças.

Lembro que, quando Parker & Cia “soltavam” um 90/95 pontos, corria, feito um Usain Bolt, à procura das etiquetas indicadas pelos deuses das garrafas.

O “Usain Bolt”, das etiquetas premiadas, um belo dia, depois de uma longa “corrida à procura do “Barbera la Spinetta Vigneto Gallina 1997”, efusivamente elogiado por todos os sommelier, críticos, revistas, sites, etc., cansou e parou de correr.

O Barbera, “Vigneto Gallina”, daquele ano, foi um dos vinhos mais premiados da Itália, considerada o melhor Barbera em absoluto, assim, desapareceu rapidamente das enotecas

Era praticamente impossível encontrar uma simples garrafa

 Frustrado e resignado, como todo bom eno-tonto, seguidor dos “Papas” das taças, já havia desistido do “Gallina” quando, por um (in) feliz acaso, o encontrei em uma enoteca de Orta San Giulio.

 Comprei a garrafa, desembolsando três ou quatro vezes mais do que custava, à época, um bom Barbera, deixei a “joia” dos Rivetti descansar alguns dias e finalmente, uma bela tarde, quase trémulo de emoção e desejo, abri a garrafa e......Uma tremenda bosta.

Madeira em excesso (lembrava uma serraria), demasiada concentração, vinho pesado tanto quanto o mais, até, do que o rinoceronte da etiqueta, um Barbera parkeriano de cor escura, impenetrável, quase preta, “transpirando” muito enólogo, química, adega, mas nada de vinhas e distante léguas dos verdadeiros Barbera, frescos, frutados, alegres, fáceis de beber e rei das “piole” (botecos típicos do Piemonte)

Lembro que nem terminei a garrafa e, naquele exato dia, mandei todos os críticos, sommelier, revistas às favas.

 O Barbera Gallina me fez decidir, finalmente, a prestigiar e seguir meu paladar, nariz, gostos e desgostos: Queria errar e acertar sem ninguém me monitorar ou sugerir o que, quando e em qual copo beber.

Finalmente livre, dos ditadore$ das taças, descobri que Gaja, Giacosa, Conterno, Biondi Santi, Dal Forno, Quintarelli, Romanèe-Conti, Château Mouton Rothschild, Vega Sicilia & Cia, contumazes “sodomizadores” de enófilos de todos os cantos do mundo, já haviam ganho milhões e não precisavam mais de meus tostões.....

Graças ao “Barbera Gallina 1997”, dos (argh) Rivetti, redescobri e “desenterrei” os tintos, Pelaverga, Gamba di Pernice, Lessona, Ghemme, Fara, Gattinara, Bramaterra, Carema, Freisa, Doux d’Henry, Grignolino, Chambave, Schiava, Susumaniello, Ormeasco, Rossese di Dolceacqua, Ruchè, Torgiano, Sagrantino, Lacrima di Morro d’Alba, Taurasi, Piedirosso, Cannonau, Bardolino, Lambrusco, e dúzias de outros vinhos que já não recordo.

Pensei “ Finalmente livre! ”

https://www.youtube.com/watch?v=8XavF7iSha8

Estava redondamente enganado....

Os “monstros sagrados”, das décadas de 1970/80/90, caminhavam lentamente para o “Crepúsculo dos Deuses” (grande Billy Wilder), levando nas malas muita grana, mas, também e infelizmente, charme, elegância, sofisticação e conhecimentos.

No campo de batalha, os vencidos, pelos anos e pelas redes sociais, deixavam um imenso campo aberto que foi tomado, rapidamente, por um “brancaleónico” exército de sommelier, críticos e “influencers”, arrivistas picaretas, etc.

  O exército mais ridículo e despreparado da história.... O exército do “segundo melhor espumante do mundo”

Começava, no Brasil, a era da “BANALIZAÇÃO”

Continua

Bacco