TOSCANA X PIEMONTE

Nos meses do inverno, Santa Margherita Lígure se transforma

radicalmente.

O frio e a chuva afugentam, da badalada cidade lígure, turistas, charme e glamour.

Santa Margherita, depois das festas de final do ano, em um passe de mágica, se transforma na bela adormecida que hiberna à espera do beijo despertador do “príncipe abril”.

Com o sumiço dos turistas, muitos bares, restaurantes, hotéis, lojas e outras atividades ligadas ao setor, preferem fechar as portas visando diminuir despesas e limitar prejuízos.

 Há um lado positivo: A beleza da cidade permanece intacta e sem as hordas chinesas, americanas, francesas, alemãs etc. pode ser apreciada plena e tranquilamente.

2020, todavia, reservou uma surpresa: Coronavírus.

O midiático vírus “chinês” apavorou todo mundo.

 Ninguém viaja e poucos se atrevem até sair de casa.... Paranoia total.

 Os poucos bares e restaurantes, que teimosamente ainda permanecem abertos, estão às moscas, os supermercados foram tomados de assalto pelas pessoas que estocam comida com medo do desabastecimento, as máscaras antivírus e álcool sumiram das farmácias e nem as igrejas, com altares repletos de Nossas Senhoras, santos e santas, escaparam da paranoia...... os fiéis acreditam mais no vírus do que em milagres

O coronavírus transformou Santa Margherita no deserto de Kalahari.

Aproveitando as rodovias tranquilas e livres dos turistas dos finais de semana, resolvi botar o carro na estrada e rever a Val D’Orcia, Montalcino e arredores.

Duas aldeias da Toscana, que não conhecia, entraram   no roteiro de viagem: Certaldo e Moteriggioni.

Um conselho: Não vá a Montalcino em janeiro e muito menos em fevereiro.

A famosa localidade vinícola, sem poder contar com a paisagem marítima de Santa Margherita, consegue ser mais triste e lúgubre do que a cidade lígure

Montalcino, nos primeiros meses do ano, parece aquelas cidades fantasmas dos filmes de faroeste.

Montalcino é famosa pelo vinho, mas não pela gastronomia e nunca revelou um grande restaurante (não há, na cidade, um único local estrelado Michelin).

Os hotéis da cidade são poucos, caros e apenas sofríveis.

A melhor opção, como de costume, é percorrer mais alguns quilômetros, encontrar os belos muros medievais que, ciumentos, circundam a milenar San Quirico D’Orcia e nela se hospedar.

Hotéis melhores e mais baratos (Hotel Villa del Capitano **** 50 Euros), bons bares e restaurantes (não deixe de conhecer “La Bottega di Ines”, “Vald'O Art Book & Wine”, “Al Vecchio Forno”,  “Da Ciacco”), recomendam San Quirico como o mais interessante “pião ” para conhecer as lindas aldeias vizinhas: Pienza, Montichiello, Bagno Vignoni, Castiglione D’Orcia, Castell Nuovo Dell’Abate, Abazzia di Sant’Antimo, Buonconvento, Abazzia di Monte Oliveto Maggiore e muitas outras localidades imperdíveis.

Com pouca esperança de encontrar abertas as vinícolas, que normalmente me abastecem, seduzido pelos preços convidativos e a comodidade da loja do produtor, “Bartoli Giusti” (150 metros da monumental “Fortezza”), comprei 6 garrafas de Brunello 2013 por 20 Euros cada.

O Brunello da “Bartoli Giusti” é vinificado tradicionalmente em toneis de 80 hectolitros, se apresenta harmônico, com boa estrutura, aromas característicos e na boca surpreende com um belíssimo e longo final.

Vale cada um dos 20 Euros gastos na compra.  

É sempre bom lembrar que um bom Brunello, vinho cobiçado por todos os enófilos, mundialmente famoso e renomado, custa menos do que o Talento da (As) Salton.

A programação inicial previa quatro dias de “vagabundagem “ pela estupenda Val D’Orcia, mas a chuva, a monotonia e o tédio me convenceram que, na manhã do terceiro dia, o melhor seria retornar à estrada, conhecer Monteriggioni, Certaldo e....... cemitério por cemitério, voltar para Santa Margherita.  

Continua

Bacco